Category archives: Какие поршневые кольца лучше для приоры

Чаще всего кольца изготавливаются из стали или высокопрочного чугуна и покрываются легирующим материалом - для придания большей прочности и износостойкости. Конец кольца, соприкасающийся с отверстием цилиндра, может быть луженым для облегчения приработки в начальный период эксплуатации двигателя или после капитального ремонта.

Полное название колец - поршневые кольца. Различают верхние компрессионные кольца и предпоследнее промежуточное компрессионное кольцо, а также нижнее. Ремонт двигателя Стальной МПК для одного цилиндра состоит из:. Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, если они изношены или повреждены.

Кольца также заменяются при капитальном ремонте двигателя. Вращая коленчатый вал за болт его шкива ключом на 17 мм, установите поршень первого цилиндра в нижнее положение. Снимите крышку шатуна. Чем опасно залегание колец в двигателе Основная опасность заключается в том, что при залегании поршневых колец двигатель работает в ненормальном режиме: неполное сгорание топлива, образование нагара, выход из строя отдельных цилиндров, отработавшие газы проникают в картер, разрушают масло, масло подгорает, образуя лаки и нагар.

Мойка двигателя длительного действия "Супротек Апрохим" бережно и постепенно очищает все детали двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Она безопасна для резиновых и пластиковых деталей. Эти, казалось бы, незначительные неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту. <Когда коррозийные выхлопные газы попадают в масляный картер, они вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазочного материала изменяется, и он больше не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ движущихся деталей и ухудшается теплоотдача.

Масло, не втянутое заклинившим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. Длительная эксплуатация в таком режиме приводит к образованию заусенцев на гильзе и юбке поршня. Когда масло сгорает, оно оставляет после себя отложения, которые часто приводят к детонации и могут привести к разрушению поршня. Общие сведения и конструкция поршня Назначение поршня - передавать энергию, выделяемую горючей смесью, коленчатому валу.

Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали действуют огромные нагрузки. Максимальное давление в таком случае может достигать 80 бар, что сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах во время сгорания может достигать 2 градусов, что в несколько раз превышает температуру, при которой плавится поршень. В результате прочность сплава в этот момент снижается, а по всей поверхности элемента из-за разницы температур возникает термическое напряжение.

Для того чтобы поршень мог работать в таких жестких условиях, он должен быть не только легким, но и достаточно прочным, чтобы выдерживать износ. Кроме того, качественная кованая поршневая группа также должна обладать высокой теплопроводностью, чтобы элементы могли быстро охлаждаться при работе в условиях высоких температур. Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень ни при каких обстоятельствах не заклинивало в цилиндре. В противном случае горячие газы могут попасть в картер.

Поскольку детали имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температуре между днищем и юбкой не повлияет на ее функциональность. Также стоит отметить, что эти детали выполнены с "антиэллипсом", что позволяет компенсировать деформацию юбки. Верхним элементом поршней является головка, которая состоит из днища и канавки, с помощью которой устанавливаются уплотнительные кольца.

Головка должна быть более прочной, поскольку именно на нее приходится основная нагрузка. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами кольцевые канавки обрабатываются под небольшим углом, поэтому внешние края уплотнительных колец немного выше, чем внутренние. В результате не происходит наклона сечения канавки, что вполне возможно.

Для того чтобы поршень лучше скользил, его также необходимо покрыть дополнительными материалами. Обычно производитель использует фосфатирование или оловянирование для большей приработки, что также помогает снизить вероятность появления царапин при запуске холодного двигателя.

Но это покрытие обычно стирается в период обкатки. Другое покрытие, антифрикционное, остается на всю жизнь и помогает предотвратить ржавчину и эрозию рабочих поверхностей.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами для создания микрорельефа. Таким образом, охлаждающая жидкость двигателя будет лучше прилипать к поверхности элемента, и трение будет гораздо меньше. Выбирать производителя вы будете сами, но от себя хотим добавить, что всем вышеперечисленным требованиям соответствует продукция компаний: Поршни без флюса для Лада Приора - какие выбрать Выбор, конечно, за вами, но наша рекомендация: СТИ избегать.

С ценой этих бесфланцевых поршней не все однозначно: в одних районах они самые дешевые, в других - дороже даже "Автомата". Однако не стоит соблазняться низкой стоимостью - как будто вам не придется в ближайшее время покупать новые. На российском рынке представлены три разновидности. Изготавливаются они методом горячего прессования. Владельцы "Приор" их не очень одобряют. Во-первых, у них слишком низкая степень сжатия, а во-вторых, слишком большая площадь камеры сгорания. Это сказывается на эффективности двигателя в сторону уменьшения. <Кроме того, сплав, из которого они изготовлены, имеет пониженное содержание кремния, что делает поршни менее устойчивыми к нагреву и никелю, что снижает их долговечность. Дополнительным недостатком является то, что на автомобилях с поршнями STI слишком часто случаются отказы ремня распределительного вала.

Состав поршней точно такой же, как и у Приоры. Компрессия имеет расчетные значения, а КПД, хотя и снижается за счет увеличения площади выборки, незначительно - на 0,1 см2.

Поршни имеют практически те же показатели, что и приоровские.

Они имеют практически те же показатели, что и "Автомат". По весу они уступают деталям из Харькова: они тяжелее, что в общем-то нежелательно. Зато выигрывают по цене, так как стоят на треть дешевле. Сравнительные характеристики Чтобы помочь вам понять, какая группа поршней лучше, давайте рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фотографиями: Начнем с продукции STI. Кованые поршни STI производятся в Тольятти и изготавливаются методом горячей штамповки.

Кованые поршни STI производятся в Тольятти.

Как показывают отзывы клиентов, уже установивших STI, эти кованые поршни во многом снижают эффективность работы двигателя.

Как показывают отзывы клиентов, уже установивших STI.

Это связано с тем, что детали STI имеют меньшую степень сжатия и больший размер камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней STI меньше кремния, что приведет к снижению прочности деталей при высоких температурах. Кроме того, меньшее содержание никеля в сплаве может привести к значительному сокращению срока службы элемента.

Литые поршни "Аутрамат" производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Priora. Однако, в отличие от последних, изделия украинского производства могут иметь глубокие гребешки, и это является несомненным преимуществом "Авторамата" по сравнению со стандартными поршнями.

В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремня ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автораматом она не изменилась. Сборка двигателя Протираем чистой ветошью шейки коленчатого вала, зеркало цилиндра и места установки шатунных подшипников, кстати, их можно обезжирить. Вставляем новые вкладыши подшипников в шатунную шейку и крышку подшипника, убедившись, что выступы подшипников находятся в пазах. Смажьте чистым маслом вкладыши, шейки коленчатого вала и цилиндры. Поверните поршневые кольца, как показано на рисунке, угол между ними должен составлять градусов.

Наденьте оправку для сжатия колец на поршень, предварительно смазав ее изнутри чистым маслом. Не забывая о направлении, стрелка на поршне должна указывать на переднюю часть двигателя, установите его в свой цилиндр. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатун оказался в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка, протолкните поршень в цилиндр. Снимите оправку и толкайте поршень вниз, пока шатун не сядет на коленчатый вал.

Установите крышку шатунного подшипника снизу, запомнив метки. Повторите с остальными цилиндрами. Установите на место все, что вы сняли снизу. Очистите отверстия под болты головки блока цилиндров сверху. Поставьте новую прокладку головки цилиндров и саму головку. Смажьте болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Закрутить болты в несколько этапов в порядке, обратном откручиванию, см. фото в начале статьи.

Если гильзы значительно изношены, их нужно расточить, а если они уже были последнего размера, то блок цилиндров нужно растачивать заново. ПК меняют, если зазор в стыках составляет менее 1 мм. Поршни следует выбивать молотком из мягкого металла или деревянным бруском. Сначала аккуратно выбиваем шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем наносим удары молотком по торцевой поверхности шатуна - ни в коем случае не бить по вкладышам подшипников или посадочным местам под них; шатуны нужно снимать по одному, и сразу надевать на них крышки, не перепутав между собой крышки, их ставим обратно строго на свои места, и обязательно фиксируем на замок; снимаем поршни ПК, куском старого кольца очищаем поршневые канавки до голого металла.

Очистите канавки по всему периметру, в них не должно остаться кокса; установите в канавки новые кольца, начиная с нижнего МКП, затем установите среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно использовать специальный инструмент, но удобнее ставить кольца вручную.

Если МКП чугунные, их нельзя сгибать по оси, а только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца также нужно гнуть аккуратно, по минимуму; поставьте поршень на место с помощью специальной оправки, вбитой деревянной ручкой или пуансоном из латуни или бронзы; устанавливайте по одному поршню шатуна, а затем к каждому присоединяйте крышку кривошипа.

Затяните гайки шатунов динамометрическим ключом с моментом 4,5-5,5 кг, затем установите масляный поддон, поддон двигателя и головку блока. Залейте в радиатор асол, залейте масло в картер, запустите двигатель для проверки. После замены ПК двигатель может поначалу дымить и расходовать масло - для этого нужно проехать около 2 000 км.

Возможно, что даже после обкатки, если вкладыши кажутся в хорошем состоянии, ДВС продолжает дымить даже после замены колец. В таком случае потребуется расточка цилиндров и установка ремонтной поршневой группы. Капитальный ремонт двигателя Приора 16, 8-клапанный двигатель Причины необходимости капитального ремонта двигателя Лада Приора Основной причиной начала капитального ремонта двигателя Приора, будь то тройник клапанов ВАЗ и ВАЗ или 8-клапанный двигатель ВАЗ, является "масло" двигателя.

Основной причиной начала капитального ремонта двигателя Приора, будь то тройник клапанов ВАЗ или 8-клапанный двигатель ВАЗ.

Причиной не всегда являются задиры стенок блока цилиндров или повреждения поршней, довольно часто, к радости автовладельцев, причиной того, что двигатель ест масло, является либо залегание и залипание маслосъемных колец, а также износ скребковых колпачков клапанов. <Такой ремонт обойдется гораздо дешевле, чем капитальный ремонт двигателя Priora с расточкой, заменой поршневой группы на ремонтную и установкой ее на коленчатый вал.

Навигация

thoughts on “Какие поршневые кольца лучше для приоры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *